泾川名小吃系列之---豆蚀

　　外祖母在共池东侧地坑庄子的中间窑里做此食物，给我留下周秦汉唐在这里盛妆出演文明古剧时的特别记忆。把黄豆、黑豆捡来捡去，颗颗饱满健壮的，无些许瑕疵、斑点，用大簸箕，一下又一下捡净，倒入特大的黑老锅里，外奶耳是聋的，常穿一身黑衣，裤脚扎起来，脚很小，她姓完，是王母宫山下瑶池村人氏，是金代完颜皇室后裔，当地人把完颜姓简化成了完姓。她不言不语做那豆蚀时，散布出一种信息，她是大户人家，经历了清代，见过太多的寂寞恬淡，见过世事颠来倒去，人的面目和地位黑白变幻，体味过人的命运三十年河东三十年河西的沧桑古味，正如这豆蚀，鲜活的豆子经过加工，产生了愈久愈醇品味无穷的佐餐之物。

　　大锅里烧开水，煮熟豆子，滤干水，放在特大筐篮里，摆在窑门外靠崖的地上，无小顽童和小动物的侵扰，经太阳直射而下的慢慢蒸晒，过些时辰，她用手大跨度地拨来翻去，让豆子的水分一点一点散发，一直那么晒，豆子皮出现褶皱，颜色愈现纯朴，亮鲜的浮色褪去，这时我抓起一把按满一嘴嚼的时间特长。

　　我记不清晒了多少天，豆粒一直在缩小，但总变不到豆子未煮时的豆子一般坚硬，而始终是柔的，直到水分几乎干燥彻底，柔柔的豆子就有了。外爷从泾河的木桥下走过，挑着两只笼，去办好吃的，他从中山街酱菜厂买回上等的辣子酱、面酱，用瓷罐儿装入，麻色纸把口蒙上，用纸绳子绑扎，那时有什么塑料袋啊。不是碘盐的大颗粒盐也买回来，盐里有黑黑的小斑，外奶用石盐窝、河滩里拾的木捶式样的青石，一下一下把大盐块捣成盐面儿，倒入豆子中间，再把面酱、辣子酱倒入，拌均，那盐是超份量的，再去食是刺激味觉的，苦如中药，和爽口的零食不一样的。

　　那有了年成的黑色大坛，大大一搂才能抱得住，坛口的塞子是用布、纸包扎而成的，塞上那么天衣无缝。拌好的豆蚀装满一坛，塞子压了上去，就放在角窑窗下三角处，靠太阳的温度继续加温，让豆蚀在内发酵。

　　一个春天或秋天的阳光加温，豆子在内发生质变，盐巴让豆子返潮，膨大，复原形状，盐和两种酱不容易觉察地渗透进去，这种渗透的功夫就是久品不淡的豆蚀的品质的由来。

　　至少100天后，打开坛盖，异香扑鼻，就是酱菜厂的味道，酱全粘在豆子上，豆子几乎成了黑色，用勺舀在碗或碟里，互相粘附，又不是一块，也不散伙，粘乎乎有历史沉淀感觉的一道下饭菜就成了。可以把它和馍菜一起在热锅内脱，热后的豆蚀很绵却不烂，柔还是不该初衷，把特大的白蒸馍切开，搁上厚厚一层豆蚀，捏一下，你吃吧，酱香豆香和两种香合成的豆蚀香，使这份豆蚀夹馍吃得感觉丰富，纯粹是在吃积淀，吃文化，吃地望。

　　这是文化底蕴深厚的城郊村庄里发过财见过世面的主人家里，经三五代家道不衰灶上技艺压轴的家庭里自制的上等菜，无识字人一直是穷日子的人家，往往蒸了高梁面黄黄，把红辣椒扎成环，用水泡一下蘸上就吃，再喝上蒸馍后的蒸锅水，他们的饮食粗糙简单，人却健壮，家庭和睦祥顺。

　　平时有多菜或不多的菜，无论吃什么非面条以外的饭，就把豆蚀热下，摆在其中，特别是早饭，就是9点吃的第一顿餐，豆蚀非出现不可，可以吃多种菜时加上豆蚀，使本来丰富的餐桌，味觉更丰富，如大乐团里不太响的底胡、大提琴和叫不上名的小乐器，没有它可以成音乐但不排场，有了它才是音色的完整,口感、韵味隽永悠长。一坛豆蚀，可以吃一年，醇香古朴，让人知道了生活不能太了草、太简单、太粗放。