从云林到南投

　　天下没有不离开的美景，只能坐上小陈的深蓝色商务车，依依嘉义，出市区还在市区跑，巨大的广告牌又抢人眼，都是广告人自掏经费在市区、沿途悬挂，固定得结实，立法委委员的竞选广告，他的承诺语是，当选后，为嘉义争得百亿元旅游基金。有男有女，有竞选各种职务的，不过就是地区级城市的人大代表，必须承诺一件事。

　　一个大企业失火了，烧得惨重，大半已烧过了，浓烟在几公里处可见，119正在急救。过路人谁也不理，也不瞧，各忙各的事，各赶各的路。台湾的单位和人，专业到不与人说话，干什么就干什么，不管你的事一律不去看，说，听，更不去帮忙。除非交通事故，有生命之危碰在眼前。救火、人力实在无能为力。

　　我们不是直直向北，而是向南斜，经过斗六市，到达云林县，是大平原或大川的风光，农田平整，绿禾一眼望不到边，这山隐隐约约，但远得仅仅是个背景。农舍现代化了，却无任何民族特色，到了大埤乡三结村中埤21号，是慈天必生宫的所在，堂主黄云林先生魁梧高大，留着发白的长胡子，以为是老汉，其实才50岁多一点，用整张红纸写了欢迎我们的标语，那书法是标准楷书，功力令人吃惊，和印出来的一样。一排左楼有宽畅的休息厅、大餐厅、小食堂，二楼多是宿舍，正堂是把前后殿和配殿都在一座楼上安排，第一楼的红柱上画着腾龙，圣母殿匾昭然于人，供奉的是地母，这尊地母像高约2米，戴着极为宽、高的风冠，两位袅袅侍女奉立左右，略前是一男一女站着的神像，膝下有小极的4尊像，香案和建筑都有一尘不染、崭然一新质感。泾川书法家刘文君写的母仪天下贺词，他们早已做成红匾金字悬挂其上。

　　黄云林先生对文化之根在大陆崇拜备至，所挂篆书、山水画都是大陆名家的，院里的碑刻上的诗文图案取自陕西几个地方，他受到几十位穿黄色堂服的女子们尊敬，女的都秀丽文雅，灵巧快捷。以盛宴款待我们，席间说他每年要来一次泾川。在这平原的沃土上，有这么一座规模不小的庙堂，香火盛极，在于堂主和成员的诚心，宗教仪规传承得准确。这一方山水之间，就有了一处精神家园。我们未能遇上盛大礼仪庙会，庙会上肯定人满为患。

　　二楼供奉王母像，二楼即是王母宫，规格品位又令人美感顿生。三楼是三清殿，刚建成不久的一座殿楼，从旁边踩梯而上。

　　正殿下楼旁边二楼的香客房置竹椅竹床，极为洁净，一房住12人。九龙池正在动工之前，在主楼之前方。黄先生说台湾人都想到大陆陇东朝圣西王母，最头疼是住宿，庙里没有香客房，房内无卫生间，不能洗澡，他们都要住到庙里的潜心诵经，并不愿住离开庙堂很远的星级宾馆，这直接影响了抵大陆陇东、西北的朝圣游客总量，每每是硬着头皮去的，也不过百分之十，其实是个个心中想去，想去庙里又无住处，这句话说了多遍。黄先生口口声声说泾川王母宫是祖庙。“你们从祖庙来到慈天必生宫，真好！”一说就能听懂的普通话，说话慢悠悠的，超然琐碎，非常满足，一见面就给人很能靠得住的形象，这位皮肤略显黑的堂主，让人难以分别，他的夫人是一家电视台的编导。

　　我们沿着县道，又到省道，现向南，又向北折，到了彰化县境，看不到大海，只感到是一马平川，急驰的车子突然停下来，这里有和路边任何一家商号外表一样的楼房，楼内是庙堂，庙里全部是中年男性，天上圣母总理会在此，林清钦先生是大总理，和我们在正堂合影，背景是安居乐业的木刻黑底金字匾，他们几位都姓林，肯定从福建移民在台湾，我出版的书送了一路，现在又签名恭恭敬敬送上。

　　我们是奔向明潭而去，云林县一别，很快到彰化县现在又直直向南，先去中台惮寺。导游说，早先的台湾省政府就在彰化县，现在已废。经过草屯镇，作了一很大的两竖顶着尖顶的稻草屯，解释草屯地名之意，这稻草广告做在街中心，创意颇具匠心，现在做成了中台惮寺广告。

　　在台北街头，中台惮寺的广告不至一次见到，简炼，却很有面积，其实力魅力很明白，2001年建成，是我平生见过的最大的佛寺，中西结合的造型，很难定位是康宋明清中国古建筑，还是欧式，其实就是台湾式，这就是台湾目前的文化。看毕，在心里说了一句，从此再看别的佛寺，不再认为是最大的佛寺了。

中台惮寺对面，很远的山脉逶迤，山上正修着和该寺一般大的寺，寺小学也正在修，每个学生年学费20万台币，刚行驶不久，台湾地理几何中心到了，在标志前急急乎乎合影。

　　实际上，我们早已进入南投县群山之中，离开中台惮寺，直奔日月潭，因为公路尽量是开山、绕水而筑，路很平，感觉到不是在山间行。实际上，中央山脉已牢牢地抓着我们。台湾，沿海岸绕一圈，都是平路，平地，宜人居住；中间，全是山，山，山，石头山，绿树山，这就是台湾地理。一页漂在大水里的叶子，中央绿得鼓起来的是茎干，周围是叶脉清晰的叶子的筋骨。

　　中台惮寺是远取水之滋润，这就是日月潭，近取山之环境，就是中央山脉，它的崛起，成了世界级的佛寺，用石头，用体量，用僧尼皆是60后、70后的年龄，却是日本、东南亚佛学院毕业的博士、硕士学位的人才构架，使它声名远播，中外游客策车驾机而来。

　　日月潭的明显标志找不着，如进了一个小湖、小景，把水赶快揽在手中，才叫与日月潭的接触，这是和大自然零距离亲密，和天气、大自然灵气与心灵的抽象的碰撞，心理满足感靠感觉系统，这雾把湖遮盖，一眼不能窥全貌，更显它不是一眼可识尽的迷人之处。

　　一位30岁左右的女士，极为单薄，弱不禁风，是当地乡政府的乡长，头衔有十几个，把艰辛的行政事务、直接属地日月潭的责任，在谈笑中去处理。到文武庙旁边的景圣楼住了，高粱酒由陈先生拿来，许多天无沾酒，大杯饮了下去。在阳台上向下看深不可测的湖水，下面一个平台上人们且舞且酒且歌，纯粹的没有游人、职业、官衔、经营之负的世外桃源人的表现，人应该就是这样，名利都是空的，虚的，为一个名誉把几十年生命阳光窝在一隅之天地，连心底的话也不敢说出，回头看，不那样活，活法更多，更大的创造机遇欢迎你，只有到了此景遇此情，你才能把这千百年古老话题悟透，但一回家，一切都忘记了。

　　21日晨，雾中日月潭，静得出奇，如入无人之境，其实，绕湖一周的几十家饭店里，住着几千人，他们都被这美景迷糊了，都在做着美梦，与世不争的梦。一直找不到显赫的大体积的日月潭标志，离开酒店，驱车洞山路弯曲着前行，很窄但很高的黄色旗子插满路边，连续二三公里，全是旗子，上面印着日月潭，叫车子停了，在旗下合了影，才能证明来过日月潭，这是游人的民俗心理。